Новостная лента скалолазания на Mountain.RU

(8.12.2021)

«Вне фокуса». Олимпийская сцена

В этой части Адам Ондра рассуждает о жертвах, которые любители живых скал должны платить, чтобы выступать на соревнованиях мирового уровня.
Каково это перебраться в зал и перестать бросать себе вызов первооткрывателя?

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. «Вне фокуса». Трейлер фильма

(8.12.2021)

Интервью с первыми чемпионами России в олимпийском двоеборье Алексеем Рубцовым и Викторией Мешковой

Первым в истории чемпионом России среди мужчин в олимпийском двоеборье стал Алексей Рубцов (Москва). О том, как нелегко далась эта важная победа, он рассказал в интервью пресс-службе ФСР.

- Алексей, ты – первый чемпион России в многоборье, теперь первый чемпион в двоеборье. Насколько важно это для тебя?

- Честно говоря, так важно было выиграть двоеборье сегодня. Новая олимпийская дисциплина, надо заявлять о своих правах на то, что я собираюсь отбираться в Париж. Очень рад, что сегодня удалось это сделать.

Двоеборье для меня, конечно, более близкая дисциплина. Исключили мою слабую сторону – скорость, но, честно, выиграть двоеборье было гораздо сложнее, чем я раньше дважды выигрывал многоборье. Тогда я был в хорошей форме оба раза. Было уверенное лазание и хороший финал, где не на сто процентов сработал и выиграл. А в этот раз я кое-где на 120 процентов выложился. Где-то мне было очень тяжело, где-то было до кошмара тяжело. А на трудности, мне кажется, я уже после первого перехвата устал. (смеется) Форма на сегодня нелучшая. В болдеринге видно, что была куча попыток. Последние два месяца много ездил, лазал разные альпинистские трассы и мало тренировался.

Но ничего не поделаешь – раз поставил себе планку быть хорошим двоеборцем, надо ее выполнять. Наверное, опыт стал ключевым фактором. Нужно уметь побеждать в разных ситуациях. Сильный спортсмен должен работать в любых условиях. Есть форма, нет формы, трассы твои/не твои. Зубы сжал – пошел работать.

- После своего пролаза в трудности ты пошел смотреть протокол на мониторе. Что математическое образование подсказало тебе на тот момент?

- Образование и интуиция подсказывали, что серебро – это железно. А остальное зависит от того, как пролезет Сергей Лужецкий. Если он топает, то я второй. Если между нами с Егором Дулубом, то Егор выигрывает, а если хуже меня пролезет, то я выигрываю.

- На этом модуле лазали последний раз еще в 2018-м. Это обстоятельство добавило что-то соревнованиям?

- Я этот модуль не люблю. Тот, что напротив, мне больше нравится. А такие сильные нависания, как здесь, не люблю. Я больше люблю вертикальку, небольшое нависание до 30 градусов и положилово – это мои сильные стороны. А здесь только первая трасса моя была. А дальше сильное нависание, и пришлось сильно попотеть. Но для разнообразия и опыта, конечно, это плюс.

- Конкуренция сегодня была максимальной? Все, кто имеет претензии на новый олимпийский формат, были здесь?

- Да абсолютно все, кто может показывать в двоеборье. Да и из лидеров в отдельных дисциплинах не было, наверное, только Вадима Мальщукова (Кировская область), который стал в этом году вторым в трудности. И Димы Факирьянова (Санкт-Петербург) не было. Но болдеринг – не их сильная сторона. А в трудности бы, конечно, составили конкуренцию.

- К предыдущей Олимпиаде готовились в составе Tokyo team. К отбору в Париж в том же формате планируете готовится?

- Точно с Коляном планируем готовиться. Сергей последнее время чаще тренируется отдельно. Но если снова будет с нами, буду только рад. С Коляном, кстати, думаю еще вместе в финалах полазаем. Он готов был ничуть не хуже меня, но с нервами не справился. И про Егора хочу сказать. Мы по-моему раньше только один раз в финале вместе лазали. Парень набрал, реально классно лезет. Второй в болдеринге, второй в трудности – растет конкуренция.

Первой чемпионкой России по скалолазанию в олимпийском двоеборье среди женщин стала Виктория Мешкова (Свердловская область)

- Виктория, поздравляем с победой. Расскажи, как тебе новый формат?Совпали ли ожидания с практикой?

- Различий в дисциплинах по сравнению с многоборьем немного, на самом деле. Радует, что в болдеринге трасс стало больше. А вот в трудности в квалификации только одна трасса. Так мало. (смеётся) Не понравилось, что здесь в квалификации трасса была лёгкая – трудникам никакого шанса отобраться. (улыбается)

- Двоеборье первыми провели в России. Как считаешь, это даст спортсменам какое-то преимущество?

- Думаю, сильного преимущества от этого не будет. До этого было многоборье, выступали в нем не все, конечно, но многие опыт получили. И двоеборье по сравнению с ним будет даже легче, так как скорость отменили. Лично мне после нее было сложно переключаться на такую силовую спокойную работу. Меня после скорости вот так трясло. И из-за этого болдеринг часто хуже лезла.

- Можем говорить, что теперь результаты в олимпийском виде будут более объективными и предсказуемыми?

- Я думаю, что да. Здесь уже более четко выделены лидеры, и вот эта скорость, которую кто-то криво пролез, не влияет на конечный результат.

- В какой форме выступала сегодня?

- Мы подводились, это был завершающий этап нашей подготовки. Достаточно плодотворно две недели после Красноярска провели. Тренировались с Алёной Красовской, в Пермь ездили, трудность лазали, Дима Шарафутдинов нам «круги» придумывал. И на самом деле после этой работы я была удивлена в квалификации, что организм какие-то сбои даёт, что какие-то вещи хуже получаются, чем должны.

- Два чемпиона лезли одновременно в трудности. И даже сорвались почти синхронно. Алексей на мгновение раньше.

- Я на Алексея не обращала внимания. В трудности немного поторопилась. Наверное, какой-то ажиотаж после болдеринга был. Хотя всё было достаточно контролируемо, не приходилось из последних сил цепляться на навесе. Там нужно было всё аккуратно делать, всё четко. Не совсем согласовала свои движения, получилась такая досадная ошибочка.

- Приятно быть первой в истории чемпионкой? Или не обращаем внимание и работаем, чтобы победы были ещё и ещё?

- Думаю, что будут ещё. А пока я очень рада, что сезон подошёл к концу. Соревнования поставили на декабрь, когда уже хочется отдыхать и готовиться к новому сезону. Но мы выжили. (смеётся)

Читайте на Mountain.RU:

Олимпийское двоеборье в Москве.
Фотоальбом

Олимпийское двоеборье на чемпионате России по скалолазанию в Москве. Итоги

Источник: ФСР

(7.12.2021)

Брук Работу. Trieste, 8b+

Брук Работу (Brooke Raboutou) пролезла Trieste, 8b+, Рэд Рок, Невада, США. Год назад она уже пыталась залезть на этот болдер, но тогда он ей не поддался.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Брук Работу. Интервью

Стена. Вверх к золоту

Финалы трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021.
Фотоальбом

Финалисты трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021

Москва. Чемпионат мира по скалолазанию 2021.
После скорости и болдеринга

(5.12.2021)

Олимпийское двоеборье на чемпионате России по скалолазанию в Москве. Итоги

В Москве завершился чемпионат России по скалолазанию в олимпийском двоеборье.

Среди девушек в тройку финалистов вошли:

1. Виктория Мешкова, Свердловская область
: 2. Динара Фахритдинова, Ямало-Ненецкий автономный округ
: 3. Алёна Красовская, Челябинск

Все результаты

У парней:

1. Алексей Рубцов, Москва
: 2. Егор Дулуб, Калининград
: 3. Владислав Шевченко, Москва

Все результаты

Финал вышел ярким и напряжённым, ждём следующих стартов, где спортсмены смогут вновь показать себя во всей красе.

Повтор трансляции:

Читайте на Mountain.RU:

Итоги квалификации на двоеборье и трансляция финалов чемпионата россии по скалолазанию в Москве

Определились победители и призёры всероссийских соревнований «Приз памяти Анатолия Бычкова»

От многоборья к двоеборью

Выборы в комиссию спортсменов ФСР

Предварительная программа проведения чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию

(5.12.2021)

Итоги квалификации на двоеборье и трансляция финалов чемпионата россии по скалолазанию в Москве

В Москве завершен первый соревновательный день дебютного чемпионата России по скалолазанию в олимпийском двоеборье. Во второй половине дня квалификационный раунд прошел у женщин.

34 участницы вступили в борьбу за звание первой в истории чемпионки. Среди них немало тех, кто успел побывать на пьедестале чемпионатов страны в трех дисциплинах – болдеринг, трудность, многоборье. Настала пора пополнить коллекцию четвертым видом.

В болдеринге никому из претенденток не удалось зафиксировать все топы. Близкий результат к максимуму (3 топа, 4 зоны) сумели показать четверо. Елена Красовская (Челябинская область) добилась этого практически за минимальное количество попыток, сделав лишь одну лишнюю на втором маршруте. Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Динара Фахритдинова (ЯНАО), Виктория Мешкова (Свердловская область) использовали чуть больше попыток.

В лазании на трудность всей четверке удалось топнуть. Так что их позиции в итоговом протоколе квалификации после второго вида не изменились.

Еще один топ в лазании на трудность на счету Дарьи Мезенцевой (Новосибирская область). К сожалению, результат в непрофильном виде не позволил ей отобраться в финал – 9-е место.

Пятую строчку по итогам квалификации многоборья заняла Анна Заикина (Санкт-Петербург). В трудности ей практически удалось вылезти трассу, а в болдеринге на счету первой чемпионки России в многоборье 1 топ и 3 зоны.

На шестой строчке расположилась Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург). В болдеринге ей удалось взять 2 топа и 3 зоны, в трудности – сделать 31 перехват.

Седьмое место у Олеси Просековой (Новосибирская область) – 2t2z, 32+. На восьмом месте Дарья Веретенина (Иркутская область) – 2t3z, 31.

Девушки:

1. Красовская Елена (Челябинская область)
: 2. Киприянова Екатерина (Санкт-Петербург)
: 3. Фахритдинова Динара (ЯНАО)
: 4. Мешкова Виктория (Свердловская область)
: 5. Заикина Анна (Санкт-Петербург)
: 6. Евгеньева Анастасия (Санкт-Петербург)
: 7. Просекова Олеся (Новосибирская область)
: 8. Веретенина Дарья (Иркутская область)

У парней вписать себя в историю решили 25 претендентов. Первым вылезти четыре трассы в болдеринге сумел Дмитрий Попов (Воронежская область). С двумя флешами.

Повторить этот успех смогли уже в концовке отборочного раунда первого вида Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) и Сергей Лужецкий (Воронежская область). И трехкратный чемпион мира, и вице-чемпион Европы в болдеринге прошли все трассы с первой попытки.

В квалификации лазания на трудность до топа добраться смогло большее количество претендентов – девять человек вщелкнулись в последнюю оттяжку на трассе. Лужецкий и Шарафутдинов не знали проблем и здесь. Они и разделили первую строчку итогового протокола квалификации двоеборья.

На третьей строчке расположился Егор Дулуб (Калининградская область) с топом в трудности и близким к максимуму результату в болдеринге (3t4z). На четвертой строчке – Алексей Рубцов (Москва) с тремя топами в профильной для себя дисциплине и одним в трудности.

Дмитрий Попов стал единственным финалистом, кому не удалось вылезти трассу в лазании на трудность (35+), но это не помешало ему стать пятым в протоколе. Чемпионы России в трудности Владислав Шевченко (Москва) и Сергей Быдтаев (Калининградская область) заняли шестую и седьмую строчки, соответственно. Они вылезли трассы в профильном виде, а в болдеринге сделали по три топа. Лучший коэффициент за счет меньшего количества попыток был у столичного спортсмена.

Замкнул список финалистов Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) – 2t3z в болдеринге и топ в трудности.

Финальный раунд стартует 5 декабря в 14 часов по московскому времени.

Парни:

1. Лужецкий Сергей (Воронежская область)
: 1. Шарафутдинов Дмитрий (Свердловская область)
: 3. Дулуб Егор (Калининградская область)
: 4. Рубцов Алексей (Москва)
: 5. Попов Дмитрий (Воронежская область)
: 6. Шевченко Владислав (Москва)
: 7. Быдтаев Сергей (Калининградская область)
: 8. Скородумов Сергей (Санкт-Петербург)

Прямая трансляция:

Читайте на Mountain.RU:

Определились победители и призёры всероссийских соревнований «Приз памяти Анатолия Бычкова»

От многоборья к двоеборью

Выборы в комиссию спортсменов ФСР

Предварительная программа проведения чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию

Источник: ФСР

(4.12.2021) ► Дата изменения: 5.12.2021

Определились победители и призёры всероссийских соревнований «Приз памяти Анатолия Бычкова»

Фото Леонида Жукова

В Москве прошли всероссийские соревнования по скалолазанию «Приз памяти Анатолия Бычкова» в дисциплине «лазание на скорость». Сильнейшие скоростники страны соревновались четвертый раз в сезоне. Заключительный старт принес первое золото в карьере двум спортсменам.

Фото Леонида Жукова

Среди женщин победила Елизавета Гребеньщикова (Пермский край). Три недели назад в Красноярске она добилась первого взрослого подиума в карьере, став бронзовым призером всероссийских соревнований. Теперь в ее активе и первое золото. В финале она оказалась сильнее Елены Тимофеевой (Свердловская область). Соперница допустила срыв в начале трассы и будущая чемпионка позволила себе сбавить темп и уверенно пройти оставшуюся часть дистанции, ее результат – 9,116. На предыдущих стадиях пермская скалолазка опередила Анну Устинову (Москва), Дарью Кузнецову (Пермский край) и Луизу Емельеву (ЯНАО). Самое быстрое время чемпионка показала в полуфинале (7,76).

Серебро на счету Елены Тимофеевой. Это ее первый подиум после возвращения в спорт после рождения ребенка. До срыва она уверенно выиграла три забега.

Фото Леонида Жукова

Бронзовым призером соревнований стала Юлия Овчинникова (Красноярский край). Это ее второй взрослый успех. Два года назад она также была бронзовым призером ВС в Москве. На сей раз в забеге за третье место Юлия опередила Луизу Емельеву (ЯНАО) – 8,28 против 10,24.

Фото Леонида Жукова

Победители и призёры:

1. Гребеньщикова Елизавета (Пермский край)
: 2. Тимофеева Елена (Свердловская область)
: 3. Овчинникова Юлия (Красноярский край)

Все результаты

Фото Леонида Жукова

Елизавета Гребеньщикова была на виду на протяжении всего уходящего сезона, с каждым стартом все ближе подбираясь к первой победе. А вот чемпион среди мужчин, 18-тилетний Михаил Мартынов (Пензенская область), в этом году на взрослых стартах не выступал. А ранее не пробивался в топ-16. В 2021-м Михаил добился первых успехов на молодежных соревнованиях, а теперь настал черед блеснуть и на взрослом уровне.

В финале Михаил пробежал синхронно с действующим чемпионом страны, вице-чемпионом Европы Львом Рудацким (Москва). Победу удалось вырвать на касании финишной кнопки – 5,81 против 5,90. Это личный рекорд молодого скоростника.

Фото Леонида Жукова

Да и начал он решающий раунд с близкого результата в забеге с Дмитрием Тимофеевым (Пермский край) – 5,84 против 5,92. В четвертьфинале молодой пензенец опередил победителя первенства Европы-2021 Ивана Землякова (Тюменская область) – 5,98 против 6,56, в полуфинале – чемпиона России из Воронежа Арсения Богомолова (Воронежская область) – 6,01 против 10,43.

Фото Леонида Жукова

Лев Рудацкий завоевал серебро и в четвертый раз в сезоне поднялся на подиум. Бронзовая медаль на счету Ярослава Пашкова (Свердловская область). Двукратный победитель первенства мира в этом сезоне завершает молодежную карьеру, впереди лишь домашние соревнования в Екатеринбурге. И в Москве ему удалось впервые подняться на взрослый подиум, опередив Арсения Богомолова – 5,98 против 7,61. Две недели назад в Красноярске он был четвертым.

Фото Леонида Жукова

Победители и призёры:

1. Мартынов Михаил (Пензенская область)
: 2. Рудацкий Лев (Москва)
: 3. Пашков Ярослав (Свердловская область)

Все результаты

Повтор трансляции:

Читайте на Mountain.RU:

От многоборья к двоеборью

Выборы в комиссию спортсменов ФСР

Предварительная программа проведения чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию

Источник: ФСР

(3.12.2021)

Трансляция финалов всероссийских соревнований в дисциплине «лазание на скорость»

Сегодня (03.12.2021) в 14:30 по московскому времени стартуют финалы всероссийских соревнований в дисциплине «лазание на скорость».

Результаты будут выкладываться тут

Прямая трансляция:

Читайте на Mountain.RU:

От многоборья к двоеборью

Выборы в комиссию спортсменов ФСР

Предварительная программа проведения чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию

Источник: ФСР

(3.12.2021)

От многоборья к двоеборью

В преддверии первого чемпионата России по скалолазанию в олимпийском двоеборье, который пройдет в Москве 4-5 декабря, пресс-служба ФСР попросила спортсменов поделиться своим мнением о переходе к новой дисциплине.

Алексей Рубцов, участник Олимпийских игр Токио-2020, чемпион Европы в олимпийском многоборье:

- Пока к тренировкам двоеборья не перешёл, лазаю только болдеринг. Очень жду открытия нового Центра скалолазания ЦСКА, так как зала на трудность сейчас нет. Вот тогда начну трудность тоже тренировать, до этого, думаю, буду лазать ее только на скалах. Моя подготовка к многоборью была точно такой же – я лазал только болдер, так что ничего особо не поменялось. Мне, конечно, двоеборье ближе, чем предыдущий олимпийский формат. Скорость я не очень хорошо бегал, мне теперь будет легче. Планы в двоеборье отличаются от многоборья. Если перед Токио главная цель была поехать на Олимпийские игры, то в двоеборье цель – выиграть их.

Сергей Лужецкий, бронзовый призер чемпионата Европы в олимпийском многоборье:

- До старта первых соревнований в двоеборье осталось совсем мало времени. Конечно, хотелось бы больше передохнуть после соревнований в Красноярске, которые прошли в середине ноября, но тут уже ничего не поделаешь, ведь все в равных условиях. Уже очень хочется попробовать свои силы в новой дисциплине. Лично для меня в многоборье было больше шансов на победу, так как скорость не была моей слабой стороной. Но соревнований в этой дисциплине уже нет, и я направил все силы на подготовку к двоеборью. Немного подтянул трудность, чуть меньше тренировал болдеринг. Посмотрим, что из этого выйдет.

Елена Красовская, финалистка чемпионата Европы в олимпийском многоборье:

- Я рада предстоящему старту. У меня нет каких-то особых ожиданий по поводу проведения новой дисциплины. Формат проведения ясен, и пока что, не считая отсутствия скорости, сильных изменений нет. Я уже год не тренирую многоборье, из них первые полгода не лазала ничего кроме болдера, а во второй половине добавилась трудность.
На ближайшее время настроена совершенствоваться именно в этих двух дисциплинах. Мне комфортно это сочетание. В тренировках пытаемся найти идеальный баланс между ними, хотя все же душой я предпочтение отдаю болдерингу.

Николай Яриловец, финалист чемпионата Европы в олимпийском многоборье:

- От Чемпионата ожидаю получить понимание, что такое новая олимпийская дисциплина. Считаю переход к двоеборью логичным следующим шагом после многоборья. Мне нравится, что это произошло. Хотя теперь у меня и нет хорошего преимущества в виде скорости.
Мои планы – пройти отбор на ОИ-2024, а после сделать всё и еще больше для завоевания олимпийской медали. Считаю, что связка трудность+болдеринг мне подходит. В моих руках обе дисциплины дополняют друг друга.

Соревнования будут проведены по правилам многоборья, но без скорости.
Болдеринг + трудность. Результат считается по произведению мест в обоих дисциплинах. В финал выходят 8 сильнейших. При одинаковых результатах в финале выиграет тот, кто был лучше в квалификации.

Правила прописаны в регламенте соревнований

Прямая трансляция (начало 5 декабря в 14:00):

Читайте на Mountain.RU:

Выборы в комиссию спортсменов ФСР

Предварительная программа проведения чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию

Источник: ФСР

(2.12.2021)

Выборы в комиссию спортсменов ФСР

Во время чемпионата России и всероссийских соревнований в Москве пройдут выборы председателя и членов комиссии спортсменов ФСР.

Время:

3.12 11:00-14:00

4.12 8:30-10:30 и 14:00-16:00

Заявки на пост председателя комиссии:

Динара Фахритдинова — трудность, ЯНАО:

Дмитрий Тимофеев — скорость, Пермский край:

Екатерина Баращук — скорость, Тюменская область

Программы кандидатов на официальном сайте ФСР

Заявки в члены комиссии:

Трудность:

Фахритдинова Динара Жалиловна — ЯНАО

Факирьянов Дмитрий Вильевич — Санкт-Петербург

Басанец Майя Ивановна — Московская область

Боулдеринг:

Марголина Анна Олеговна — Москва

Цыганова Анна Дмитриевна — Красноярск

Скорость:

Баращук Екатерина Эдуардовна — Тюменская область

Тимофеев Дмитрий Вячеславович — Пермский край

Деулин Владислав Александрович — Тюменская область

Процедура выборов:

Правом участвовать в выборах обладают все спортсмены, входящие в первую тридцатку взрослого российского рейтинга в любой из трёх дисциплин (на дату объявления о выборах - 01.11.2021) участвующие в ЧР/ВС.

Участники выборов получат бюллетени 3.12 и 4.12 у судей в зоне разминки. Там же будет находиться ящик для заполненных бюллетеней.

Бюллетени нужно сдать до старта
Важно! Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более 50 процентов избирателей.
Просим участников выборов ответственно подойти к избранию комиссии спортсменов.

Кандидатура выбранного председателя комиссии будет представлена к утверждению на конференции ФСР 6 декабря 2021 г.

Источник: ФСР

(2.12.2021)

Нико Фавресс. Музыкан, философ, скалолаз

В 2010-м году Нико Фавресс снялся в фильме Бернарда Гименеса (Nico Favresse, Bernardo Gimenez) во время своей поездки с Сиурану, Испания, где он замочил классическую линию Рамона Хулиана Пикбланка La Reina Mora, 8c+/9a.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

«По-собачьи». Альпинистская трилогия

(1.12.2021)

Скалолазание в Балаклаве

Егор Крячков:

"Очень красивы сектор с видовым лазание на залив Балаклавы. В 2020 году сделали перепробивку и теперь здесь можно лазать безопасно, по новым шлямбурам. Всего три сектора и трассы категорий от 5а до 7б. А с учетом того, что категории здесь трудные, то трассы подойдут для любого уровня".

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Скалолазание в Крыму. Базчисарай. Секторы Алтай и Гаспринский

Скалолазание в Бахчисарае

Самая трудная трасса в Крыму?

Дмитрий Факирьянов. Атлант-М, 8a+/b

Интервью с Динарой Фахритдиновой

Динара Фахритдинова. Max Factor, 9a

Дмитрий Факирьянов. Max Factor, 9a

Динара Фахритдинова и Дмитрий Факирьянов. Одиссея на Шаан Каю

Екатерина Киприянова. Rock and rope, 8c

Крым 2020

Восьмёрочный прорыв или первые 9а в Крыму?

(1.12.2021)

Джонатан Сигрист. Goldrake, 9a+, и не только

Интервью с Джонатаном Сигристом (Jonathan Siegrist) во время его осенней поездки в Италию, где он отметился прохождением Goldrake, 9a+.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Джонатан Сигрист. Black Hole Sun, 9a, FA

Джонатан Сигрист. Nu World, 9a+/b

Джонатан Сигрист. Full Metal Brisket, 9a+

"Зона комфорта". Тренировки с Алексом Хоннольдом и Джонатаном Сигристом

Джонатан Сигрист. Jumbo Love, 9b

Джонатан Сигритс. О страховке, самостраховке и чем одна оттяжка отличается от другой

Джонатан Сигрист. Рэдпоинт и с чем его едят

Джонатан Сигрист. Bachelor Party, 9а

Джонатан Сигрист. Первая 8с после травмы

(30.11.2021) ► Дата изменения: 21.04.2022

Сергей Скородумов и Вадим Тимонов. Болдеринг под Санкт-Петербургом

Сергей Скородумов и Вадим Тимонов выложили ролик из своей поездки в Карелию.

"На этом видео мы собрали нарезку сложнейших трасс, которые мы пролезли в этом сезоне. Районы - Треугольгое озеро, Лиетлахти, Тиверск". — Комментируют парни.

Смотрим:

Список болдеров:

Hungry dog 8C

Whiplash 8C

In frames 8B+

Flame 8B/+

Читайте на Mountain.RU:

Магнус Митбо и Адам Ондра. Перспективы скалолазания

Вадим Тимонов. Дип Вотер соло на Майорке

Якоб Шуберт. Дип вотер соло

Скалолазание на Кавказе

Елена Красовская и Вадим Тимонов — победители кубка России 2021 в болдеринге

Вадим Тимонов, Ирина Кузьменко. Болдер-трип в ЮАР

Майорка. Лучшее место для соло

(29.11.2021)

Адам Ондра. «Вне фокуса». Трейлер фильма

Вышел большой трейлер к фильму о подготовке Адама Ондры к первым в истории скалолазным стартам на Олимпийских играх в Токио.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

(29.11.2021)

Алекс Мегос. King Capella, 9b+

Первые кадры с прохождения Алексом Мегосом ( Alexander Megos) линии Уилла Боси (Will Bosi) King Capella, 9b+.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Алекс Мегос. Wunderheiler, 9a/+

Алекс Мегос. When Tigers Fight, 8с+/9a

Алекс Мегос. Полное видео с флеша Intermezzo XY gelost, 9a

Алекс Мегос флешанул 9а

Алекс Мегос. Трип в Брион

Алекс Мегос. Royal Flush, 8b+

Интервью с Алексом Мегосом

Кто круче Адам Ондра или Алекс Мегос?

Алекс Мегос. Bibliographie, 9c. Как это было

Алекс Мегос. Bibliographie, 9c

Алекс Мегос. Underground, 9a (?), флешем

Алекс Мегос. Первый повтор Half Life, 8c (?)

Алекс Мегос. Upgrade U, 8c, FA

Алекс Мегос. Father and Son, 8c

(27.11.2021)

ЦСКА в Москве метит на звание международного учебного центра

Открытие Центра скалолазания ЦСКА в Москве ждет не только столица. Новый спортивный центр станет флагманом развития скалолазания в стране. Большой интерес к нему проявляет и международная федерация. Об этом заявил президент IFSC Марко Сколарис.

Руководитель Международной федерации спортивного скалолазания посетил строящийся центр во время проведения чемпионата мира 2021 года. На момент визита господина Сколариса в центре шёл монтаж скалодромов, но благодаря презентации президента ФСР Дмитрия Бычкова иностранный гость сумел увидеть, каким центр скалолазания предстанет в своем финальном виде. Это нечто грандиозное из всех скалолазных строек минувших лет и ближайшего будущего.

- В ходе экскурсии у нас с Марко Сколарисом возникла идея создать на базе нового объекта международный учебно-методический центр для повышения квалификации судей, подготовщиков трасс, тренеров, - говорит Дмитрий Бычков. – Президенту IFSC эта идея понравилась. Мы уже обсудили проект в Олимпийском комитете России, Минспорте России – нас готовы поддержать.

Внимание к московскому центру со стороны международной федерации вполне объяснимо, ведь возможности этого объекта огромны, а эксплуатировать его возможно круглогодично. Это единственный объект, где соревновательная и тренировочная зона разведены. Причем обе максимально высокого на сегодня уровня. Это упрощает как проведение международных и всероссийских соревнований, так и сборов, семинаров, тренировочных лагерей.

Дальнейшие перспективы создания учебно-методического центра будут рассмотрены дополнительно уже после запуска спорткомплекса в эксплуатацию.

Читайте на Mountain.RU:

Чемпионат России в двоеборье и «Приз памяти Анатолия Бычкова»

Через десять дней стартует чемпионат России по скалолазанию с обновлёнными олимпийскими правилами

Источник: ФСР

(25.11.2021)

Чемпионат России в двоеборье и «Приз памяти Анатолия Бычкова»

Российские скалолазы первыми в мире опробуют новый олимпийский формат. Двоеборье – олимпийская дисциплина, которая будет представлена на вторых в истории скалолазания Олимпийских играх – в 2024 году в Париже.

С 3 по 5 декабря в Москве пройдет первый в истории чемпионат России по скалолазанию в олимпийском двоеборье и всероссийские соревнования в лазании на скорость «Приз памяти Анатолия Бычкова».

Участники ОИ-2020 опробуют новый олимпийский формат

Двоеборье – новая олимпийская дисциплина, включающая в себя болдеринг и лазание на трудность. Именно этот формат будет представлен на XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Впервые на международном уровне соревнования в этой дисциплине состоятся лишь летом 2022 года. Турниров в двоеборье в других странах ещё не проводилось. Первые соревнования будут организованы в Москве.

Побороться за звание первого чемпиона страны в новом виде готовы 38 женщин и 30 мужчин из 22 регионов. В их числе те, кто уже добивался успехов в предыдущем олимпийском формате – многоборье, включавшем в себя три вида. Это участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио Алексей Рубцов (Москва) и Виктория Мешкова (Свердловская область), являющиеся чемпионами Европы-2020 в многоборье. Бронзовый призер ЧЕ-2020 в этой дисциплине Сергей Лужецкий (Воронежская область), финалисты ЧЕ-2020 Николай Яриловец (Москва) и Елена Красовская (Челябинская область).

Все они в разные годы становились призерами ЧР в многоборье. Как и Анна Цыганова (Красноярский край), Вадим Тимонов (Санкт-Петербург), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Анна Заикина (Санкт-Петербург), Сергей Тюпышев (Ленинградская область), Александр Шиков (Тюменская область). Все эти спортсмены будут бороться за награды в двоеборье.

Призеры чемпионатов мира и Европы разыграют четвертый комплект наград

«Приз памяти Анатолия Бычкова» – традиционные всероссийские соревнования, которые ежегодно проходят в Москве. На сей раз медали в рамках турнира будут разыграны в лазании на скорость. Это уже четвертый национальный старт за сезон для скоростников. Таким насыщенным внутренний календарь в этой дисциплине последний раз был в 2017 году.

За комплекты наград в Москве готовы побороться 58 человек из 13 регионов. В их числе:

- победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев (Пермский край)
: - чемпионка мира Анна Цыганова (Красноярский край)
: - призер чемпионата мира Александр Шиков (Тюменская область)
: - чемпион Европы, обладатель рекорда Европы ( Владислав Деулин (Тюменская область)
: - вице-чемпион Европы Лев Рудацкий (Москва)
: - призер Кубка мира Сергей Рукин (Тюменская область)
: - победители первенств мира Ярослав Пашков (Свердловская область), Максим Рыжов (Свердловская область), Полина Кулагина (Красноярский край), Петр Земляков (Тюменская область), Алмаз Нагаев (Башкортостан), Антон Кульба (Красноярский край)
: - призеры первенств мира Данила Уколов (Тюменская область), Дарья Кузнецова (Пермский край), Камилла Кушаева (Башкортостан), Эдуард Даукаев (Башкортостан)
: - победитель первенства Европы Иван Земляков (Тюменская область)
: - призеры первенства Европы Луиза Емельева (ЯНАО), Данил Пудриков (Красноярский край)

Предварительная программа соревнований

3 декабря (пятница)

«Приз памяти Анатолия Бычкова»

Лазание на скорость

Квалификация

Финал

4 декабря (суббота)

Чемпионат России

Двоеборье

Квалификация

5 декабря (воскресенье)

Чемпионат России

Двоеборье

Финал

Для болельщиков

Мы приглашаем всех любителей скалолазания следить за соревнованиями при помощи видеотрансляций на официальном YouTube-канале ФСР.

О дисциплинах

Лазание на скорость – преодоление на скорость стандартизированной эталонной трассы – единой для всех международных и российских соревнований. Высота – 15 метров. Сильнейшие спортсмены преодолевают это расстояние за 5–6 секунд. Соревнования проходят в два этапа – квалификация и финалы. В первом у каждого претендента есть две попытки, лучший результат идет в зачет. В финалы попадают 16 сильнейших. Они проходят в формате парных забегов (1/8, 1/4, 1/2, забег за 3-е место и финал). Главная задача – опередить соперника на параллельной трассе.

Двоеборье – дисциплина включает в себя два вида: болдеринг и лазание на трудность. Соревнования пройдут в два раунда – квалификация и финал. В решающий раунд пройдет 8 сильнейших. Результатом участника в каждом из раундов является коэффициент, являющийся перемножением мест, занятых в каждом из видов.

Болдеринг – преодоление коротких трасс максимальной сложности без страховки. Высота трасс – до 5 метров. На каждых соревнованиях трассы уникальны. В каждом раунде спортсменам предлагают пройти 4-5 трасс (в зависимости от раунда). На каждой есть ограниченный лимит времени (4-5 минут в зависимости от раунда) и неограниченное количество попыток. Главная цель – добраться до верхней зацепки с названием «топ» и уверенно зафиксировать ее двумя руками. Также в зачет идет зацепка под названием «зона» в середине трассы. Побеждает тот, кто пролез большее количество трасс за меньшее число попыток. Лазание на трудность. На каждых соревнованиях трассы уникальны. Высота – около 15 метров. У каждого спортсмена есть одна попытка и ограниченный лимит времени (6 минут). Главная задача спортсмена – добраться до верхней зацепки под названием «топ» и вщелкнуть страховку в последнюю оттяжку. Каждая зацепка на трассе имеет свой порядковый номер. Это позволяет определить итоговый результат участника. В случае равенства результатов в расчет берется место, занятое в предыдущем раунде, а после этого – время преодоления трассы (в финале).

Читайте на Mountain.RU:

Через десять дней стартует чемпионат России по скалолазанию с обновлёнными олимпийскими правилами

Источник: ФСР

(25.11.2021)

Голосуем за логотип 75-летия скалолазания в России

В следующем году мы празднуем 75-летие нашего спорта в стране!
1947-2022

Проголосовать можно тут (нужно быть пользователем социальной сети Вконтакте)

Источник: ФСР

(24.11.2021)

Через десять дней стартует чемпионат России по скалолазанию с обновлёнными олимпийскими правилами

Всего 10 дней до старта чемпионата России в новых Олимпийских дисциплинах грядущей Олимпиады Париж-2024.

На том самом скалодроме, на котором в 2017 году впервые прошли соревнования по новой олимпийской дисциплине «многоборье», уже всего через 10 дней состоится старт в новых олимпийских дисциплинах теперь уже ПАРИЖ-2024.

«Двоеборье» - трудность + боулдеринг
«Лазание на скорость» - эталон, рекордный формат

Да наконец. Скоростники и трудники и боулдерингисты смогут спокойно жечь именно в своих профильных дисциплинах в борьбе за Олимпийские награды. Ожидаем рекорды в скорости в России уже на этом старте. И нереальную мощь наших теперь уже двоеборцев.

3 декабря - «лазание на скорость» эталон, рекордный формат
: 4 декабря - квалификация «двоеборье»
: 5 декабря - финал «двоеборья»

Источник: ФСР

(23.11.2021)

Мориц Вельт. Planets Collide, 8c+/9a

Мориц Вельт (Moritz Welt) вернулся во Франкенюру, где снял небольшой ролик о прохождении Planets Collide, 8c+/9a.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Новая 9a во Франкенюре

Мориц Велт. Halupca 1979, 9a

Десять дней в Тичино

Моритц Велт. Wirbeljet, 8b

(23.11.2021) ► Дата изменения: 11.04.2022

Скалолазание в Крыму. Бахчисарай. Секторы Алтай и Гаспринский

Егор Крячков:

"Сегодня в видео я покажу новый скалолазный сектор "Алтай", который находится в верхней части старого Бахчисарая. Самый необычный сектор благодаря своей интересной скальной фактуре, которая напоминает собой соты.
Трасс пока что не так много, как может быть, но потенциал у сектора есть. Причем как для любителей и новичков с категориями 5-7, так и для спортсменов с трассами от 8а-9а.
От Бахчикемпинга можно дойти за 25-35 минут. Солнце выходит на скалы утром, и уходит днем, так что в зимний период рекомендую здесь лазать утром, а летом — вечером!"

Смотрим:

Егор Крячков:

"Гаспринский — один из моих любимых секторов на раннюю весну или осень. Солнце в это время года постоянно светит на сектор, так что здесь тепло и очень приятно лазать.
Из-за своей формы — ветер здесь особо не дует, а разные категории позволяют лазать как любителям, так и любителям спортсменам.
В этом выезд я залез последнюю 8а на этом секторе, остались только 7ки =("

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Скалолазание в Бахчисарае

Самая трудная трасса в Крыму?

Дмитрий Факирьянов. Атлант-М, 8a+/b

Интервью с Динарой Фахритдиновой

Динара Фахритдинова. Max Factor, 9a

Дмитрий Факирьянов. Max Factor, 9a

Динара Фахритдинова и Дмитрий Факирьянов. Одиссея на Шаан Каю

Екатерина Киприянова. Rock and rope, 8c

Крым 2020

Восьмёрочный прорыв или первые 9а в Крыму?

(22.11.2021)

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по скалолазанию

В Красноярске параллельно с чемпионатом России по скалолазанию в лазании на трудность и всероссийскими соревнованиями «Приз памяти Евгения Абалакова» прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза по скалолазанию.

Командный зачет

1. НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург
: 2. Сибирский федеральный университет, г. Красноярск Сибирский федеральный университет (СФУ)
: 3. МГТУ им. Баумана, г. Москва МГТУ им. Н.Э. Баумана

Лазание на трудность

Парни:

1. Семён Овчинников (СФУ, Красноярск)
: 2. Сергей Скородумов (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
: 3. Лёха Савкин (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)

Девушки:

1. Анастасия Евгеньева (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
: 2. Дарья Компаниец (Сибирский государственный университет)
: 3. Даша Веретенина (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)

Лазание на скорость (классика)

Парни:

1. Артур Белоусов (СибГУТИ, г. Новосибирск)
: 2. Ярослав Пашков (УралГУФК, г. Екатеринбург)
: 3. Денис Карпиков (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)

Девушки:

1. Елизавета Иванова (УрФУ, г. Екатеринбург)
: 2. Юля Овчинникова (СФУ, Красноярск)
: 3. Настя Курмачёва (МГТУ «СТАКИН», г Москва)

Болдеринг

Парни:

1. Сергей Скородумов (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
: 2. Вячеслав Красноперов (МГТУ им. Баумана, г. Москва)
: 3. Семён Овчинников (Сибирский федеральный университет, г. Красноярск)

Девушки:

1. Даша Гарькина (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
: 2. Анастасия Евгеньева (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)
: 3. Даша Веретенина (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)

Читайте на Mountain.RU:

Обзор финалов болдеринга на всероссийские соревнования по скалолазанию 2021

Владислав Будник победитель болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

Источник: ФСР

(22.11.2021)

Скалолазание в Бахчисарае

Виктор Лиховецкий:

"Скалолазание на секторе Гаспринского в Бахчисарае".

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Самая трудная трасса в Крыму?

Дмитрий Факирьянов. Атлант-М, 8a+/b

Интервью с Динарой Фахритдиновой

Динара Фахритдинова. Max Factor, 9a

Дмитрий Факирьянов. Max Factor, 9a

Динара Фахритдинова и Дмитрий Факирьянов. Одиссея на Шаан Каю

Екатерина Киприянова. Rock and rope, 8c

Крым 2020

Восьмёрочный прорыв или первые 9а в Крыму?

(22.11.2021)

Обзор финалов болдеринга на всероссийские соревнования по скалолазанию 2021

Егор Крячков:

"Сегодня в видео я разберу мужской и женский финал Всероссийских соревнований по болдерингу 2021, который прошли в Красноярске. Мы посмотрим все финальные трассы, а так же ошибки, которые допустили участники соревнований".

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Владислав Будник победитель болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга

«Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

«Приз памяти Евгения Абалакова». Блиц-интервью с победителями скорости Елизаветой Ивановой и Львом Рудацким

«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

(19.11.2021)

Уильям Босси. Mutation и Brandenburg Gate, 9a+

Уильям Боси (William Bosi) замочил сразу две знаковые линии Mutation и Brandenburg Gate, 9a+, во время своей недавней поездки в Швейцарию.
Об этом и многом другом в его видео-интервью Натали Берри (Natalie Berry).

Смотрим:

(19.11.2021)

Беатрис Колли. Путь в сборную

Беатрис Колли (Beatrice Colli) и её история попадания в итальянскую скалолазаную сборную.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Беатрис Колли. Тернистая дорога к чемпионству

Чемпионат мира по скалолазанию в Москве. Итоговый ролик

Финалы трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021

Финалисты трудности на чемпионате мира по скалолазанию 2021. Фотоальбом

Москва. Чемпионат мира по скалолазанию 2021. После скорости и болдеринга

Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
Девочки. Финал болдеринга.
Фотоальбом

Чемпионат мира по скалолазанию в Москве.
Девочки. Полуфинал болдеринга.
Фотоальбом

(18.11.2021)

Клайминговые новости. Ондра, Сигрист, E10 и многое другое

Новый выпуск Climbing Daily, где будет рассказано о Джонатане Сигристе и его грандиозных планах, немного затронут Адама Ондру, поговорят о пугающем традовом E10 и о многом другом.

Смотрим:

(18.11.2021)

Магнус Митбо и Адам Ондра. Перспективы скалолазания

Магнус Митбо и Адам Ондра рассуждают о границах человеческих возможностей и о том куда они сдвинутся в будущем.
К слову, Адам очень лестно отозвался о Вадиме Тимонове, назвав его одним из самых физически сильных скалолазов современности (таймкод: 42:20).

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Вадим Тимонов. Дип Вотер соло на Майорке

Скалолазание на Кавказе

Магнус Митбо и Адам Ондра

Елена Красовская и Вадим Тимонов — победители кубка России 2021 в болдеринге

Адам Ондра. Назад на скалы. Thulium, 8c, FA

Магнус Митбо и Адам Ондра. Спецвыпуск

(17.11.2021)

Владислав Будник победитель болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

В Красноярске завершился пятидневный соревновательный марафон. Заключительный комплект наград разыграли мужчины в боулдеринге в рамках турнира «Приз памяти Евгения Абалакова».

Первую трассу в финале вылезли Егор Дулуб (Калининградская область) и Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Представитель самого западного региона прошел вторую часть маршрута динамично и с первой попытки, а вот вице-чемпион Европы с берегов Невы действовал наверняка, правда перед успешной попыткой сделал одну лишнюю.

Второй маршрут на самом сильном нависании не пролез никто. Три претендента сделали по зоне. В том числе Дулуб, сумев чуть-чуть упрочить лидерство.

После экватора настало время трасс на положительных плоскостях. Третью проблему без проблем решили Владислав Будник (Санкт-Петербург) и Никита Невзоров (Башкортостан). Гренадерские габариты были им только в помощь. Тем не менее, захватить лидерство не удалось. Дулуб снова взял зону. Ну, а возглавил электронный протокол Скородумов, сделав второй топ.

Заключительную трассу распечатал Будник, уверенным флешем и вышел в лидеры. Все остальные сделали по зоне. Петербуржец одержал первую взрослую победу в карьере. Серебро взял Скородумов, бронзу – Дулуб. Победители и призёры:

1. Будник Владислав (Санкт-Петербург)
: 2. Скородумов Сергей (Санкт-Петербург)
: 3. Дулуб Егор (Калининградская область)

Все результаты

Всероссийские соревнования "Приз памяти Е. Абалакова". Болдеринг. Финал:

Читайте на Mountain.RU:

Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

Итоги мужского полуфинала болдеринга на всероссийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги мужской квалификации и трансляция финалов болдеринга

«Приз памяти Евгения Абалакова». Квалификация болдеринга у женщин

«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги скорости

«Приз памяти Евгения Абалакова». Итоги квалификации и трансляция финалов скорости

Интервью с чемпионкой России в дисциплине трудность Викторией Мешковой

Интервью с чемпионом России в дисциплине трудность Владиславом Шевченко

Виктория Мешкова чемпионка России в дисциплине трудность

Владислав Шевченко чемпион России в дисциплине трудность

Итоги полуфинала и прямая трансляция финалов трудности на чемпионате России по скалолазанию

Трансляция чемпионата России и всероссийских соревнований по скалолазанию в Красноярске

Источник: ФСР

(16.11.2021)

Елена Красовская победительнца болдеринга на всеросийских соревнованиях «Приз памяти Евгения Абалакова»

В Красноярске прошел женский финал в рамках всероссийских соревнований «Приз памяти Евгения Абалакова» в дисциплине «болдеринг».

Первая трасса покорилась четырем претенденткам. Елена Красовская (Челябинская область), Анна Марголина (Москва) и Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) сделали флешы, а вот Анна Заикина (Санкт-Петербург) использовала пару лишних попыток.

На втором маршруте из вышеназванной четверки топнуть смогла лишь Красовская. Также свои первые топы в финале сделали юниорки Дарья Гарькина (Челябинская область) и Елизавета Трокина (Калининградская область), которым удалось легко сгруппироваться и реализовать задумку подготовщиков.

Третий маршрут на баланс с прыжком в конце решил судьбу золота. Его вылезла только Елена. С координацией на положительной плоскости проблем у нее не возникло, а вот на последнее движение пришлось потратить три лишних попытки.

Заключительную трассу не осилил никто. Четыре претендентки взяли здесь по зоне. И для определения серебряного и бронзового призера пришлось считать попытки, так как сразу у трех спортсменок результат был одинаковым – 1 топ, 3 зоны. Рачительнее всех была действующая чемпионка России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), занявшая второе место. Третья позиция у Анны Марголиной (Москва)

Победители и призёры: